Заочное знакомство
От Нижнего Тагила до горного массива Суншань, где расположился Шаолинский монастырь, более четырех с половиной тысяч километров. Но духовным связям расстояния не важны. В нашем городе есть секции ушу, где воспитанники познают секреты боевых искусств, имеющих китайские корни. После просмотра грациозных выступлений ушуистов на соревнованиях (внук Артем – КМС по ушу) и трилогии фильмов «Храм Шаолиня» захотелось окунуться в загадочный мир древнего монастыря. А заодно посмотреть, как живут и с кем сражаются буддийские монахи сегодня.
Перед путешествием познакомилась с историей монастыря, который был основан в 495 году. Считается, что практикой, сочетающей медитацию с навыками рукопашного боя, с местными жителями поделился индийский монах Дамо. Неустанные тренировки сделали немногочисленных обитателей Шаолиня стойкими бойцами.
В новейшей истории монастырь чуть было не прекратил своего существования. В 1928 году генерал Ши Юсань, чье имя стало нарицательным в Китае и означает «предатель», до основания сжег Шаолинь. Но усердием правительства и мастеров боевых искусств были восстановлены и монастырь, и его традиции.
Настоящая мировая слава обрушилась на Шаолинь после снятых о нем художественных фильмов. В монастырь потекли потоки молодых послушников, в стране и за ее пределами открылись школы боевых искусств. В 2006 году Шаолиньский монастырь посетил президент РФ Владимир Путин.
Тернистая школа
У подножия монастырской горы, расположился уездный город Дэнфэн. По китайским меркам он совсем невелик – население всего 600 тысяч человек. Вся его экономика держится на почитании Шаолиня. В городе множество коммерческих школ боевых искусств. Вместе с попутчиками проходим в распахнутые ворота одной из них, занимающей целый квартал. На входе нет ни шлагбаума, ни будочки охранника. Видимо, тут не боятся незваных гостей и побегов воспитанников.
Желтые семиэтажные дома построены вокруг плаца, на котором подростки оттачивают боевое мастерство. На окнах натянуты веревки, и на них сушатся ребячьи трусы и майки, создающие какой-то несерьезный антураж. Директор Ши Ян Лю, узнав, что гости прибыли из России, пригласил переводчика. Рассказал, что в его школе находятся более 10 тысяч учеников. Когда-то школа была сродни приюту - сюда привозили сирот и детей бедняков, но сегодня это престижное учебное заведение, взимающее плату за обучение. На вопрос, зачем так много детей учится боевым искусствам, ведь монастырю не нужны тысячи служителей, директор ответил кратко:
- Зато армии Китая нужно много умелых бойцов.
На показательных выступлениях воспитанники разбивали кирпичи, бряцали мечами и копьями, поднимали тяжеленные каменные блоки и удерживали свои тела на двух пальцах. Похоже, они всесильны, но почему-то мне не захотелось, чтобы мой внук стал таким же умелым бойцом. Пусть уж ограничится грацией комплексов бесконтактного ушу.
По ступеням древности
Путь к храмовому комплексу Шаолинь запружен торговцами сувенирами. Четки, амулеты, статуэтки, таблички с пожеланиями, мешочки с горными травами. Приобретя кое-что, поговорила с пожилым торговцем на русском (в былые времена наш язык был обязательным в школьной программе китайцев). Он сообщил, что большинство строений храма – новодел, и предложил обратить внимание на сад пагод. Отделившись от толпы туристов, брожу по кладбищу настоятелей храма и избранных монахов. Чем больше заслуг у похороненного здесь человека, тем выше его пагода. Колдовское место: вокруг палит солнце, плавится от жары асфальт, а в этом городе теней сумрачно и прохладно. Вскоре безотчетный страх погнал меня к людям.
Монастырский комплекс Шаолинь – это огромные ступени. На каждом ярусе свой храм и каменная стража. В первом дворе монастыря перед залом Небесных правителей создан коридор каменных стел в знак глубочайшего почтения Шаолиню школ боевых искусств. Почти всем постройкам действительно не более века, но ступени, по которым поднимаешься на следующий ярус, помнят босые ноги первых поколений здешних монахов. Стариной веет и от каменных табличек, мраморных львов, древнего колодца.
Следуя вверх по ярусам, встречаем на пути зал Благодатных облаков, барабанную и колокольную башни, зал Махавира (центральный храм), библиотеку писаний, обеденный зал (только вегетарианское меню), помост для посвященных и зал Тысячи Будд. Поднявшихся на верхний ярус встречает скульптура индийского монаха Дамо, благосклонно взирающего на плоды своего учения.
В храмах идут службы, в стенах есть окна, в которые можно увидеть ритуалы. В тенистых двориках медитируют монахи в оранжевых одеждах. Кажется, что они совершенно не замечают бурлящего потока туристов. Впрочем, современная жизнь все же накладывает свой отпечаток. Вот, укрывшись за деревом, молодой монах улыбается, общаясь с кем-то по мобильнику. А другой предлагает туристам рекламные проспекты - зазывает на вечернее шоу.
Уезжаю на родину, твердо уверовав: мистический шарм Шаолиня – не выдумка. Даже укутанный в яркие ярмарочные одежды, монастырь сохраняет силу, подаренную ему древними проповедниками. Приезжая сюда напитаться энергией и вдохновением, вы не будете разочарованы.
